Как защитить твердотопливный и газовый котёл от перегрева: что делать

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта ballony.com.ua. Как реализуется защита газового котла от перегрева? Какие способы существуют для твердотопливного агрегата и других определённых моделей при появлении разных ситуаций? Решение этих и сопутствующих дилемм раскрываются далее.

Использование котельной техники, функционирующей на твёрдом горючем, подразумевает соблюдение особых требований. Хоть и технический прогресс доводит это оборудование до совершенства, всё равно работа таких котлов связана с определённой опасностью. Из-за ряда причин они могут сломаться в пик отопительного сезона. В худшем случае происходит взрыв, и возникает угроза для жильцов дома и ущерба имуществу. Поэтому этой техники нужна специальная оборона.

Содержание статьи:

Причины образования проблем
Действия при закипании котла
Разбор ситуаций
Выбор труб и схемы обвязки
Оборонительный клапан
Аварийный байпас
Дополнительные нюансы

Читайте также: Отопительные котлы для дома: разновидности, выбор и особенности эксплуатации >>>

Содержание показать

Причины образования проблем

Тепловой носитель не может просто так закипеть в системе. И причины перегрева котла следующие:

Воздушная заслонка закрыта не полностью. Она контролирует цепной регулятор тяги.
Электричество подаётся с перебоями.
Неполадки ЭБУ. Из-за этого выключается контроллер нагнетания.
Неисправен механический терморегулятор. Из-за этого дверка, подающая воздух, не закрывается.
Неправильно смонтирована отопительная система.
Недостаточная динамика движения теплоносителя.
Котёл по мощности превосходит радиаторы отопления.

Чем опасно закипание котла? Спектр угроз разнообразен. Как минимум техника будет плохо функционировать, максимум – взорвётся, причинив вред дому и его жильцам.

Если закипел котел, последствия возможны следующие:

Серьёзные поломки самого оборудования.
Сбои в отопительной сети дома.
Нарушение в подаче электричества.
Взрыв техники, пожар в доме.

Наиболее уязвимыми являются именно твердотопливные аппараты с функцией длительного горения. При изучении природы поломки сначала следует выяснить, на какой стадии формирования отопления выявлено закипание воды. Здесь есть две версии:

Моментально после прокладки труб и начального пуска.
В нормально функционирующей системе.

Что делать, если вода в котле закипела? В первом варианте внимательно изучается рабочий потенциал всех устройств. Неполадка может быть вызвана неверным монтажом техники, либо ошибками в монтаже труб.

Если быстро закипает вода в системе, которая долгое время работала стабильно, то виной тому может быть:

Сломавшийся циркуляционный насос.
Попадание воздуха в систему.
Засоры трубопровода.
Налёт на внутренней стороне клапанов.

На практике действия по устранению проблемы зависят от её причины. И хозяева должны знать, что делать, если закипел котел в конкретной ситуации.

Действия при закипании котла

Конструкция аппарата предусматривает закипание теплоносителя. Но работа в подобном режиме происходит недолго: котёл его не выдерживает.

В первую очередь необходимо поставить терморегулятор на нулевое значение, и дождаться завершения горения в топочном отсеке.

Что будет, если закипел твердотопливный котел, и у него нет необходимых оборонительных опций, а отопительная сеть герметичная? Как правило, образуется аварийная ситуация. Также такая техника может взорваться под сильным воздействием пара, генерирующегося внутри.

В изолированных системах, в которых отсутствуют автоматические оборонительные каналы для снижения давления, обязательно открывается воздушный клапан (он находится на радиаторе). Так снижается риск повреждения контактов труб и прочих компонентов из-за воздействия внутреннего давления.

Последующая эксплуатация сети, где уже отмечалось кипение воды, допускается только после ликвидации всех потенциальных неисправностей.

Защита системы отопления от перегрева реализуется такими методами:

Монтаж теплового аккумулятора (ТА).
Устранение засоров в трубах.
Установка специального насоса для ускорения движения жидкости.
Дополнение имеющихся радиаторов вспомогательными секциями или полное обновление батарей.
Грамотное регулирование насоса.
Блокировка потенциальных источников проникновения воздуха в систему.

Разбор ситуаций

Решение каждой из них требует конкретных мер. Они отражены далее по ситуациям.

Первая: вода медленно движется в аппарате. Виной тому являются заторы в трубах или их незначительный диаметр. Ведь даже короткий участок с узкими каналами вызывает данную дилемму. По таким протокам теплоноситель идёт медленнее, вода скапливается в системе и котле и нагревается выше положенных параметров.

Виновниками могут быть и узкие вентили в контактных участках труд и радиаторов. Так вода застаивается в батарее, ячейки радиатора лучше прогреваются. Но тормозится поток жидкости по трубам.

Поэтому трубопровод должен иметь диаметр минимум 2,5 см. Это критерий для сетей, где циркуляция происходит естественно, без насоса. Если все компоненты расположены правильно, теплоноситель движется сам при нагревании. А корректировать его скорость можно с помощью контролирующих клапанов: уменьшается или увеличивается их просвет. Но если они все открыты до предела, ускорение тока воды осуществить не получится.

Вторая – проблема с циркуляционным насосом. Благодаря ему образуется принудительное движение жидкости в системе. Он ставится на контуре обратного потока теплоносителя и пропускает охлаждённую воду.

Насос является временным решением. При первом же сбое в подаче электроэнергии он останавливается, а котёл бурлит. В этот момент отопительная сеть непригодна для использования. Необходимо дождаться остывания аппарата.

Если вода в котле кипит, а насос исправен, то требуется сделать его калибровку. Его можно настроить на генерацию очень высокого давления или умеренный напор. В обеих ситуациях получается кавитация, образующая воздушные пузырьки в воде.

Исправить положение можно так:

Поставить насос на самый слабый рабочий режим. Если кипение закончилось, значит котёл образовывал излишки давления.
Разместить байпас с клапаном балансировки между входным и выходным участками воды.

Третья – слишком мощный котёл. Согласно средним расчётам на 10 кв.м. отапливаемой площади хватает мощности 1 кВт. Так для дома в 100 кв.м. хватит аппарата на 10 кВт. Можно поставить технику до 12-13 кВт, но применение агрегата на 20 кВт и больше опасно.

Теплоноситель не охлаждается в радиаторах и возвращается в аппарат горячим. И жидкость, ещё не охлаждённая, нагревается дополнительно и закипает.

Как обезопасить твердотопливный котел от перегрева, если он мощнее тепловой отдачи всей сети? На полу ставится автоматический механизм контроля над тягой или увеличивается число, либо мощность самих радиаторов.

Выбор труб и схемы обвязки

На этапе проектирования важно грамотно выбирать трубы по параметрам и материалам. Так полимерные варианты больше восприимчивы к сильному нагреванию. Для этого используется медь или сталь.

Изделия из полипропилена вставляются в распределительный коллектор. В зоне обратки должна быть металлическая труба. Это участок отделяющий патрубок аппарата и трёхходовой клапан. Температурный индикатор на полимерном изделии сработает на перегрев с опозданием.

Также должна быть правильно выполнена схема обвязки отопителя. Имеется несколько вариаций. И любая из них служит обязательной мерой безопасности, как отопительной сети, так и всего дома.

Когда правильно сделана обвязка твердотопливного котла, она обеспечит комфорт в помещении. К тому же топливо будет расходоваться экономнее.

Нормальная обвязка невозможна без:

теплового аккумулятора (ТА),
расширительного бака (РБ),
трёхходового клапана (ТК).

Основные схемы обвязки таковы:

Первая: закрытая. Циркуляция – естественная.

Здесь подключается изолированный РБ с мембраной. Для его установки нужен только патрубок обратного клапана.

Вторая: насосная циркуляция. Данная схема перемещает тепловой носитель по сети естественным способом. Но прежде всего, эта обвязка требуется электрокотлу для защиты прибора от перегрева.

И он работает безопасно благодаря насосу и термодатчику. Они подключаются через электрическую сеть.

Третья: схема с буферным резервуаром. Это популярная защита твердотопливного котла от перегрева.

Здесь подключаются патрубки входной и выходной зоны аппарата с помощью ТА, а от него они присоединяются к отопительной сети.

Буферную ёмкость можно наполнить теплоносителем. Если топочный отсек работает на всю мощность, буфер нагревается. При полном сгорании топлива, тепло идёт по сети отопления. Для контроля над температурой нужно поставить насос и ТК.

Четвёртая: схема с ТК. Теплоноситель подаётся на котёл с конкретной температурой. Это достигается сочетанием ряда устройств.

В контроллере присутствуют выносные индикаторы для управления насосом. Над котлом находит комплект безопасности. Через него нагретая вода следует в отопительную сеть. От неё жидкость поступает холодная, нагревается в котле, и возвращается в систему.

Пятая: с бойлером косвенного нагревания.

Вода нагревается в котле и синхронно направляется и в радиатор, и в бойлер. Контур устройства подключается к котловому теплообменнику.

Бойлер здесь является баком с внутренней нагревательной трубкой.

Шестая: коллекторная. Для циркуляции воды по трубам применяется насос. К отопительной сети присоединяются коллекторы. Они подключаются к двум патрубкам: обратному и подающему.

Седьмая: с ТА. Это буферный резервуар, накапливающий и сохраняющий тепло, образованное котлом.

Оборонительный клапан

Данное устройство часто путают с его предохранительной версией. Она только скидывает лишнее давление в системе. А клапан защиты от перегрева котла делает температурные показатели теплоносителя стабильными. А если горячая вода присутствует в избытке, она выводится, а поступает холодная. Его также называют аварийным.

Это прибор, не зависящий от электричества. Он присоединяется к канализационной и водопроводной сети, а также к двум магистралям: обратной и прямой.

Клапан аварийного охлаждения котла имеет такие принципы функционирования:

Когда теплоноситель достигает 105 ^оС, он открывается.
Горячая вода выталкивается из водяного блока путём давления (диапазон 3-5 бар).
Лишняя жидкость направляется в канализацию.
Благодаря циркуляции место отведённой воды занимается новая и прохладная и медленно разогревается.

Такой метод не оптимален только в двух системах,

Где применяется вариант теплоносителя: антифриз + дистиллированная вода.
Централизованное водоснабжение. При отключении электричества сразу блокируется подача воды из скважины.

Аварийный байпас

Это перемычка, располагающаяся на теплотрассе. По отношению к главной магистрали её позиция параллельная. Устройство является обводным или прямым участком, и связующим звеном между прямой и обратной магистралью.

В твёрдотопливных аппаратах она ставится так, чтобы окружить циркуляционный насос. При работе байпас немного давит на обратный клапан. В итоге блокируется движение теплоносителя здесь.

К тому же это надёжная защита газового котла от перегрева при отключении электроэнергии или нестабильном напряжении. В таких случаях насос затихает, клапан закрывается, а вода следует через данное устройство. При возобновлении питания клапан снова открывается.

Эта схема работает правильно при соблюдении следующих условий:

Наличие в системе большого буфера или ТА для отвода лишней жидкости.
Материал магистральных труб – сталь, диаметр – значительный, расположение – под уклоном, необходимым для естественного движения.
Монтаж лепесткового обратного клапана выполнен строго по горизонтали.

Дополнительные нюансы

Зачастую у хозяев возникают разные дилеммы, связанные с кипением воды в котле. Выше уже были описаны возможные причины. Но они являются обобщёнными. Далее разбираются конкретные вопросы:

Первый — почему закипает вода в двухконтурном котле? Самые частые причины таковы:

Отсутствует циркуляция в контуре отопления. Виной тому засоренные фильтры или попадание воздуха сюда.
Засоры накипью. При работе в котле раздаются стуки или щелчки.
Аппарат долго не включался и был запущен без прогонки вентиляции.
Слабое качество топлива.
Игнорированы рекомендации по месту монтажа котла.

Вторая: котел кипит, а батареи холодные. Объяснения этому следующие: