Как подключить газовую плиту в квартире самостоятельно: планы действий и другие факторы

Моё почтение, когда хотите монтировать такую технику сами, главное соблюсти все правила. Или же дожидайтесь мастеров, пусть они реализуют эту работу. Если не знаете, как подключить газовую плиту в квартире самостоятельно, в этом поможет данная статья блога ballony.com.ua. И здесь нет ничего сверхсложного, но пригласить специалиста всё же придётся. Но обо всём подробнее далее.

Содержание:

1. Обязательные нормы
2. Выбор позиции
3. Инструменты и детали
4. Методы присоединения
5. Роль уплотнителей
6. Алгоритм действий
7. Следование безопасности
8. Если газа нет

• Читайте также: Кому доверить монтаж газовой плиты: правила подключения на кухне >>>

Обязательные нормы

По закону ставить газовые плиты и вмешиваться в их функционал позволено специалистам с лицензией и с соответствующим допуском.

Газовщик должен присутствовать при следующих фазах:

1. Дебютное подключение аппаратуры.
2. Её переподключение.
3. Ремонт по графику и вне его.
4. Замена компонентов.
5. Монтаж счётчика.

Если собственники провели все работы сами, то пуск топлива к конфоркам разрешается лишь после осмотра экспертом всех узлов на потенциальную утечку. Если минусов нет, он одобряет активацию техники и её последующее правильное применение.

И в будущем менять аппарат на иную модификацию можно будет самостоятельно, только с оповещением газовой организации об этом.

И плиты, готовые к монтажу, регистрируют в должной организации. Её работники раз в 6 месяцев устраивает плановые осмотры аппаратуры на соответствие нормативам.

За нелегальное присоединение к сети или перемещение трубы с газом положен штраф.

Но если после монтажа собственник не включал плиты, а первым делом вызвал специалиста для изучения грамотности и надёжности соединений, санкции не накладываются. Аппарат обследуют и регистрируют в качестве новой точки потребления газа. И её хозяин может эксплуатировать в стандартном режиме.

Выбор позиции

Чтобы всё прошло гладко, и мастера потом не придирались, следует распределить действия по монтажу плиты своими руками.

И начинать необходимо с выбора места для инсталляции агрегата. Пол в этом сектор должен отличаться идеальной ровностью, иначе возможен перекос варочных плоскостей, и неравномерная готовка блюда.

В принципе, многие современные модели имеют в комплекте регулировочные ножки, позволяющие ровно поставить аппарат даже на неровном покрытии.

Для скрупулёзно точного выравнивания расположения плиты примените строительный уровень. Так детально вычислите оптимальное положение.

Если у техники отсутствует регулировка, под края нижней стороны подложите материал для выравнивания. Например, плотную картонку, часть ДСП или планку из дерева.

Также смотрите, чтобы задняя часть плиты не затрагивалась никакими вещами, посудой или компонентами стены.

Не изолируйте соединительные узлы, не должно быть преград для попадания к ним. Если возникнет неисправность, сможете оперативно её устранить.

Ставить агрегат плотно к стене не нужно, оставляется зазор в 10-15 см. Точный параметр отражён в инструкции к технике.

Инструменты и детали

Подключение плиты в домашних условиях невозможно без следующих составляющих:

1. Гибкий шланг. Длина – 1,5 м (универсальная версия) или от 1 м (персональная).
2. Шаровой кран. Его материал – латунь. Покрытие – никелевое. Предназначен для проводки природного и сжиженного газа.
3. Разводной и газовый ключ.
4. Прокладка. Как правило, присутствует в наборе с плитой.
5. Разные отвёртки.
6. Уплотнители: фум-лента или нить, к примеру Локтайл 55.
7. Мыльный состав средней консистенции.

Методы присоединения

Подключать плиту к системе нужно специальными шлангами. Приобретайте их в специализированных точках. При их покупке изучайте, насколько они гибки и прочны, ознакомьтесь с сертификатом качества.

Подключение к магистрали идёт напрямую без лишних узлов. Если мастера их найдут, выпишут предписание собственнику на их устранение.

Иногда аппарат можно присоединить и используя металлическую трубу. Это трудоёмкий и неудобный способ.

При покупке шланга, взгляните на его маркировку – должны быть жёлтые отметки. Красные и синие означают водяные изделия. Они не годятся для газовых сетей, поскольку довольно хрупки.

Для монтажа рекомендовано брать резиновый шланг. Он очень прочен, гибок и стоит мало. Выполняет свои функции на 100% в условиях от -35°С до +50°С и справляется с длительной мощной нагрузкой.

Ещё лучше его вариация, имеющая металлическую оплётку, стойкую к ржавчине. Изделие выдерживает воздействие агрессивных сред.

Третий вариант – из сильфона. Его преимущества:

1. Очень гибкий.
2. Имеет прочную металлопластиковую гофрированную трубку.
3. Стоек к термальным метаморфозам и мощному давлению.
4. Безопасно передаёт газ.
5. Эксплуатационный период – 25 лет.

Минус связан с высоким ценником.

И сегодня зачастую газовщики рекомендуют собственникам делать подключение именно через такое изделие. Это оптимально в плане безопасности в квартире.

В любом случае, какой бы вариант не предпочли, он должен отвечать таким критериям:

• Предел длины – 1,5 м.
• Отсутствуют зауженные части, узлы, изогнутости, перекручивания и расширения.
• Нет дефектов: порезов, надломов, трещины и т.д.
• Долговечность.

Любой шланг, уже связующий плиту с системой, не должен задевать жёсткие и острые углы, и воспламеняющиеся материалы.

Пусть он свободно находится за агрегатом без контактов с какими-либо поверхностями.

Ещё об одном методе – с помощью трубы. Он сегодня мало востребован из-за сложности работ. И часто применяется для его установки сварочная техника.

И когда монтаж закончен, в последующем плита получается статичной, её никуда не сдвинуть. Придётся отключать от магистрали.

Перед монтажом осмотрите выход у плиты. Он может быть прямым или загнутым вниз (угловая версия). Для первого берётся стандартный шланг с шаблонным краем, для второго – нужен элемент с угольником.

И резьба на выходе у плиты должна иметь сечение такое же, как у шланга. Стандартный параметр – 1/2′. Если он 3/8‘, понадобится переходник. Такой компонент обычно прилагается в комплекте. Если нет – легко найти его в строительном магазине.

Роль уплотнителей

Соединительные узлы не должны давать протечек. Для лучшей их герметичности применяется особая нить, либо ФУМ-лента.

Первый продукт, Популярный представитель – Локтайт 55. Это волокно из высокопрочных ниток с длиной 12 – 160 м. Величина зависит от упаковки.

Она наматывается на резьбовой участок и сразу же фиксируется здесь. Её положение надёжно и несдвигаемо.

Второй продукт создан на основе фторопласта 4D. У него три марки:

• №1. Есть дополнительная вазелиновая смазка. Область применения – системы с агрессивными условиями.
• №2. Смазки такой нет. Сфера использования – среды с окислителями.
• №3. Сочетает в себе качества №1 и №2. Универсальна.

Алгоритм действий

Грамотно их выполнить пошагово следует по такому плану:

1. Обнаружение оптимального места для плиты.
2. Изъятие аппарата из упаковки.
3. Прикручивание к его нижней зоне ножек.
4. Размещение на выбранном секторе (п.1).
5. Сохранение необходимого зазора между техникой и стенкой.
6. Работы с уровнем. Он кладётся у одной стороны плиты. Используя ножки, выставляете аппарат предельно ровно. Сначала осторожно подкручивайте ножки слева, потом справа (или наоборот).
7. Подключение с помощью гибкого шланга. С наружной стороны на резьбовую часть его штуцера намотайте фум-ленту или нить.
8. Вкручивание этого штуцера в вентиль на опуске, второй край – в специальную резьбу на выходе у аппарата.

Если это дебютное подключение плиты, вызывайте специалиста. В его присутствии все стыки обработайте мыльным составом, открывайте вентиль, испытывайте систему на утечку. Если сложностей нет, агрегат можно эксплуатировать в обычном режиме.

Следование безопасности

Итак, чтобы всё подключить грамотно и безопасно, необходимо соблюдать правила:

1. Гибкий шланг находится всегда в доступе и ничем не заблокирован.
2. Не превышается размер газового рукава (цифра отражена в нормативных актах).
3. Никакого окрашивание соединительного рукава. Если внешний облик не эстетичен, замаскируйте его негорючим материалом.
4. Переходник в соединении применяется, если у плиты выход с нестандартной резьбой.
5. До монтажа аппарата газ блокируется. Для этого до предела поворачивается запорный кран.
6. В работе применяются подходящие инструменты, детали и материалы.
7. Все неизолированные патрубки в процессе подключения должны быть сразу заткнуты мокрой тряпкой.
8. Чтобы на время блокировать подающую трубу (у неё резьба 1/2′), используйте винную пробку. Обрежьте её по зауженной части под конус, пошлифуйте наждачкой и плотно поместите в эту трубу.

После подключения стыковые зоны покрываются мыльной эмульсией, запускается газ. Идёт тест на наличие утечки.

Если состав пузырится, горючее блокируйте и герметизируйте проблемные участки.

Если при тестовом старте есть шипение, и пахнет газом, сразу закрывает кран его подачи, открывает окна и двери. Вызывайте аварийщиков.

Если в работах необходимо поменять газовый вентиль, пригласите мастера для этой задачи. При таком раскладе нужно заранее отключить газ по целому стояку.

Если газа нет

Когда дом не газифицирован, но есть соответствующая плита, придётся подключать её к баллону.

Для этого требуется такой авангард:

1. Пара хомутов.
2. Штуцер с носиком.
3. Редуктор. Его давление на входе – 30 мбар. У него есть резьбовые соединения и гайки из латуни. Если баллон имеет вентиль, берётся редуктор РДСГ 1-1,2, если вместо крана клапан, нужна версия РДСГ 2-1,2.
4. Шланг для соединения (лучше взять с металлическим дополнением). По длине он превосходит дистанцию между подключаемыми объектами на 1,5 м. Применять его в натянутом виде нельзя.
5. ФУМ-лента.
6. Газовый ключ с покрытием, не выбивающим искры при ударах. Лучшие варианты – латунь или медь.
7. Набор жиклеров. Так как форсунки плиты по умолчанию не предназначены для баллонного подключения.

Жиклеры можно приобрести за 200-300 руб, а лучше сразу сделать заказ у производителя. Например, для плиты Гефест выпуска после 2008 года.

Чтобы обновить эти детали, нужно снять конфорки и крышку конфорочной плоскости. Затем шестигранным ключом вынуть старые компоненты и вкрутить новинки.

Минимальная дистанция между плитой и газовой ёмкостью – 1 м. Если баллон экранированный, то – 50 см.

Если баллон находится на кухне вместе с плитой, разместите его в металлическом шкафчике.

Также его можно сосредоточить в кладовке, за кухонной стенкой, только в ней потребуется отверстие для прохождения шланга.

Лучший безопасный ход – размещение баллона в металлической упаковке, поставленной на улице и закрывающейся на замок.

И ставить газовую ёмкость в квартире позволено, если в доме максимум два этажа.

Когда все нормы соблюдены, и составляющие на месте, начинается поэтапный процесс:

1. Соединяете штуцер и входной патрубок аппарата. Используется уплотнение в виде ФУМ-ленты.
2. К этому штуцеру присоединяйте шланг. На резьбу нанизывается лента, затем гайка завинчивается до предела.
3. Подключение редуктора к баллону, деталь закрепляется на переходнике. Для герметизации задействуется прокладка.
4. Шланг крепится к редуктору одной частью и контакт плотно закрывается хомутом.
5. Проверка соединений нанесением на них мыльной эмульсии. Если есть пузыри, эти разбираете соединение и состыковываете заново.

Если у плиты электродуховка, подразумевается подключение к сети. И оно должно проходить по схеме, обозначенной в инструкции, у розетки обязательно заземление.