Жиклеры для газовых плит под баллонный газ: корректные версии и процесс замены

Здравствуйте, уважаемые читатели. Если вы проживаете в доме без газификации, вам логично установить электроплиту. Но что делать, если есть только газовая техника, а самого ресурса нет, например, из-за аварии. Остаётся брать ёмкость с газом в том или ином объёме, подключать к аппарату и пользоваться. Но здесь есть один нюанс — необходимы жиклеры для газовых плит под баллонный газ. Причина – выходы в бытовых агрегатах по умолчанию не подходят обозначенного подключения. В данной статье блога ballony.com.ua подробно объясняется, какие детали брать, чтобы не ошибиться в размерах и конфигурации, и обеспечить свой дом функционирующей плитой на газу.

Содержание:

1. Технические основы
2. О самих жиклерах
3. Вопрос при покупке
4. Подробности замены
5. Итоговая часть

• Читайте также: Как перевести газовую плиту на баллонный газ своими руками: инструкция, информация и рекомендации >>>

Технические основы

На кухне в трубах находится природное горючее, идущее из главной магистрали. Обычно его маркировка — NG G20. Оно и подаётся в аппарат, при этом получается давление 20 мбар.

И плиты уже выпускаются с прицелом на подключение к сети. Если в доме нет газа по какой-либо причине, приходится рассматривать баллон в качестве его источника.

А для ёмкостей задействуется сжиженное топливо, чаще всего LPG G30. И оно попадает в плиту под воздействием 50 мбар. Газовоздушные смеси отличаются по составам и давлению, и их горение происходит по-разному.

И для стабилизации пламени и недопущения образования копоти в приборе, и в целях безопасности ставят жиклеры конкретных параметров.

О самих жиклерах

Их ещё называют форсунками. Обычно это бронзовые или латунные изделия. Визуально это болт, имеющий резьбу. Но у него есть внутреннее отверстие для пропуска газа. Чем выше его диаметр (D), тем больше горючего идёт через него.

На торцевой части изделия есть цифры, отражающие D отверстия. Единица измерения – сотые пропорция миллиметра. К примеру, нумерация 65 говорит, что D = 0,65 мм. А цифра 125 сообщает, что D = 1,25 мм.

Диаметр сопла обуславливается видом газа и мощью конфорки. Для сжиженного варианта применяются детали с меньшим D, поскольку его давление превышает аналогичный показатель природного ресурса.

У каждой горелки есть своя форсунка, который присваивается номер от производителя. Чем меньше габариты горелки, тем скромнее её мощь. И для функционирования она нуждается в меньшем объёме топлива. И D отверстия тоже небольшой.

Изделия различных фирм отличаются по форме, геометрии и D наружной резьбы.

И для подключения к баллону нужно менять не одну, а все форсунки плиты. Какие жиклеры нужны для газовых плит под баллонный газ, можно понять по основным признакам:

• У изделия для природного ресурса короткое тело самого болта.
• У них меньше резьбовых спиралей.
• Больший D отверстия.

Вопрос при покупке

Как правило, производители внедряют в плиты две разновидности жиклеров. Но если они отсутствуют, или аппарат был взят давно, детали можно купить в магазине. Другой вариант – заказ на сайте фирмы-производителя.

Примеры торговых мест:

1. «Озон». Расписано, для каких плит подходят детали. Продаются наборами от 4 штук. Ценники от 350 до 730 руб.
2. В Леруа Мерлен. Ассортимент огромный, как и диапазон цен, от 200 до 2300 руб. Изделия для всех популярных марок плит.
3. «ЯндексМаркет». Ценники от 300 до 700 руб. Больше деталей для аппаратов «Gefest» и «Gorenje».

Перед приобретением выявите подходящий D отверстия. Если ошибётесь, горючее будет поступать из форсунки криво, частично оседать под конфоркой. Это чревато взрывом в любой момент.

В техпаспорте плиты указываются сведения о параметрах составляющих для магистральной сети и баллона. Если документа нет, данные легко отыскать в интернете. Для этого нужно указать марку аппарата.

Не нужно расширять или уменьшать детали, чтобы подогнать размеры. Так нарушите резьбу и безопасность соединения.

Не помешает изучить пропорции D (в мм) к виду горючего. Отражены в таблице:

Попутно делает и замена редуктор, чтобы контролировать давление поступающего горючего.

Подробности замены

Эту операцию лучше поручать мастерам – газовщикам. Если решаетесь на самостоятельные действия, обзаведитесь крестовой отвёрткой и комплектом ключей (рожковые + накидные). Если плита подключена к магистрали, отключите её от ресурса. Далее план следующий:

1. Снятие верхней крышки. Откручивание винтов. Цель – дойти до горелки.
2. Найдя фиксатор, сожмите его окончания и осторожно извлеките. Достаньте с этого блока горелок наконечники с жиклерами.
3. Наконечник выньте из гнезда и с газопроводной трубки. Из него вытащите кольцо-уплотнитель и наденьте на эту трубку.
4. Откручивание форсунок. Используется торцевой ключ. Движение – противоположное ходу стрелки часов. Убрав детали, поставьте на их позиции новые, подходящие по параметрам.
5. Обратная последовательная сборка. Проводится крайне аккуратно, чтобы потом ровно пылала конфорка.

В современных продвинутых плитах процесс легче. Нужно только убрать блок с конфорками (решётку), вытащить наконечники и произвести замену деталей.

В духовке форсунки тоже меняются, и происходит это так:

1. Открывайте её дверку и нижний отдел.
2. Вытаскивайте пол.
3. Демонтируйте крепежи горелки.
4. Очень осторожно выкрутите жиклер (найдёте его в левой части в особом корпусе).
5. Поставьте новую деталь.
6. Проведите обратно пункты с 4 по 1.

Если старая форсунка прикипела, уберите три болта крепежа и левую боковую панель. Берите ключ 17 и им отвинтите гайку и сместите трубопровод.

Далее уберите пару винтов (они фиксируют корпус жиклера к стенке). Обработайте испорченную резьбу керосином, бензином или составом WD-40 и извлеките деталь.

Поставьте на её позицию новинку и соберите духовку в обратном алгоритме.

После всей процедуры соедините аппарат с баллоном гибким шлангом. Его один конец вставляется в патрубок техники с помощью штуцера и фиксируется хомутом (лучше червячного типа). Второй – крепится к редуктору и укрепляется таким же хомутом.

Сам редуктор соединяется с газовой ёмкостью. Здесь подкладывайте паронитовые элементы и ставите этот блок горизонтально. Для затяжки крепежа примените рожковый ключ.

В заключении покройте мыльной эмульсией все соединительные участки и включите газ. Если нет пузырей, значит, отсутствуют утечки.

Потом последовательно зажигайте конфорки. В них должно быть чистое синее пламя без оттенков жёлтого или красного. Если так и есть, работа совершена корректно.

Не забывайте об общих принципах безопасности:

1. Хорошая вентиляция в помещении с плитой.
2. Лучшее место для баллона – железный ящик на улице.
3. Пахнет газом – немедленное проветривание и отключение электричества.
4. Контроль над огнём в процессе готовки – он не выходит за грани посуды.
5. Периодический осмотр редуктора и шлангов.
6. Присмотр за включённой плитой.

Итоговая часть

Функция жиклеров – равнозначная подача газовоздушного состава к горелкам. При неправильном подборе этих деталей, аппарат коптит, огонь гаснет в рабочем процессе. В итоге – авария.

Во избежание печальных последствий меняйте жиклеры правильно, соблюдая критерии безопасности. Лучше – доверьте этот процесс профессионалам.